Blog de Glace

Groenland : séjouner au pied du Glacier Russel (source www.lemoniteur.fr)

GNGL — Thu, 02 Sep 2010 16:06:00 +0200

Avec ses paysages intacts et les panoramas grandioses sur les glaciers et les icebergs, le Groenland pourrait être une destination de rêve. Mais les quelques touristes qui visitent jusqu'ici l'île, ne restent pas longtemps par manque d'hôtels.

Des étudiants en architecture de l'Université technique de Munich (TUM) en collaboration avec des experts groenlandais de l'Arctic Technology Center (ARTEK) et danois de l'Université technique du Danemark (DTU) ont participé à un projet visant à concevoir des "hôtels de glacier" ( Gletscherhotels) qui dénaturent peu l'environnement et dont le système de construction léger soit transportable facilement. Ce pourrait être un pas important pour favoriser le développement efficace du tourisme au Groenland.

Les projets des étudiants proposent des cabines de 15m2 pour deux touristes au lieu d'un mode d'hébergement massif. Comme un pic de glace ou de pierre, elles se répartissent sur la pente du glacier et se passent presque toutes de fondation. "Nous voulions intervenir aussi peu que possible dans le paysage intact", dit l'étudiante Bettina Kraus. "Ainsi, nos cabines se trouvent sur trois supports réglables en hauteur." Elles rappellent les OVNI - et l'association n'est pas du tout fausse car la construction est légère, les matériaux flexibles et proches de ceux utilisés pour la navigation spatiale comme l'aluminium. Les touristes pourront s'y sentir directement dans la nature et simultanément en sûreté comme dans un igloo. Les fenêtres permettent une vue directe sur le glacier Russel ainsi qu'à la bonne saison l'observation de l'aurore boréale.

Expo photos "Sur les traces de l'ours"

GNGL — Wed, 01 Sep 2010 15:54:00 +0200

Autodidacte en photographie (apprentissage à travers différents photos clubs), Jean-Pierre Paradzinski rencontre le Grand Nord au Spitzberg, il y a une vingtaine d’années (avec GNGL). Expérience enrichissante par la découverte de ses glaciers, de sa faune, de sa flore et du plaisir de l’autonomie en kayak de mer, s’arrêtant au gré des emplacements pour camper et passer de longs moments à observer les lumières si particulières, modelant le relief, dans un silence quasi absolu.
En savoir plus sur Jean-Pierre Paradzinski

Vernissage le jeudi 9 septembre de 19h à 20h30, n'oubliez pas de vous inscrire

Greenpeace en Arctique pour lutter contre l’invasion des forages offshore profonds (source Greenpeace)

GNGL — Tue, 31 Aug 2010 11:08:00 +0200

BP n’a pas fini de souiller le Golfe du Mexique qu’une autre compagnie pétrolière anglaise, Cairn Energy, débute de nouveaux forages dangereux. En Arctique, région jusque là non polluée par la prospection pétrolière, cette compagnie inexpérimentée vient (grâce à une concession) de forer un premier puits (et en prévoit 2 autres) de 300 à 500 mètres de profondeur.

A titre de comparaison, le gouvernement américain a imposé un moratoire sur tout forage supérieur à 152 mètres! En outre, Cairn Energy n’a absolument aucune expérience du forage en eaux glacées, et aucun plan d’urgence en cas de marée noire n’est disponible.

Face à cette nouvelle folie des pétroliers, Greenpeace se mobilise. L’Esperanza, le navire de Greenpeace qui avait quitté Londres le 12 août dernier, fend à présent les eaux glacées de l’Arctique, au large du Groenland, où le forage a lieu. Munis de banderoles et à bord de zodiacs, des militants de Greenpeace sont venus s’opposer aux pétroliers et dénoncer cette nouvelle prospection en eaux profondes. Greenpeace demande l’arrêt immédiat du projet et un moratoire international sur les nouveaux projets pétroliers à haut risque.

La preuve que la question est sensible : pour contrer cette manifestation pacifiste, c’est un navire de guerre de la marine danoise qui est venu mettre en garde les militants de Greenpeace contre une intervention possible du navire de l’association et de ses militants.

L’Arctique, territoire sauvage et… convoité « L’allée des icebergs », la zone où ont lieu les forages, fait partie de la mer de Baffin, formidable réserve de biodiversité. 80 à 90% de la population mondiale de narvals y vit, sans compter les baleines bleues, les ours polaires, les phoques, les requins, les cormorans, les mouettes tridactyles et autres oiseaux migrateurs.

Mais cet écosystème fragile et sauvage n’est pas la seule richesse de la région. En effet, l’Arctique est une gigantesque réserve de pétrole, jusqu’à 90 milliards de barils! De quoi allécher plus d’une compagnie pétrolière. Si l’opération de prospection de Cairn est une réussite, elle risque d’ouvir la voie à une véritable ruée vers le pétrole en Arctique.

Forage à risque! Pourtant, le forage y est une opération particulièrement risquée. Bien plus risquée encore que dans les eaux chaudes du Golfe du Mexique, par exemple.

D’abord parce que la saison de forage est raccourcie à cause de l’hiver arctique, ce qui diminue les chances qu’un puits de secours soit construit. Sans puits de secours, un écoulement pourrait durer jusqu’à deux ans avant d’être stoppé! Et les nappes de pétrole ont toutes les chances de rester emprisonnées sous la glace…

Ensuite, parce que l’impact environnemental d’une marée noire en eaux glacées est encore plus redoutable que celui d’une marée noire « classique ». Les conséquences du naufrage de l’Exxon Valdez, échoué en 1989 au large des côtes de l’Alaska, se font encore et toujours sentir!

« Laissez l’Arctique en paix! » plaide Leila Deen, Chargée de campagne sur l’Esperanza. Elle demande aux compagnies de « travailler, à la place, à développer rapidement des alternatives saines et propres qui nous aideront à éliminer pour toujours les combustibles fossile ».

Le seul message à adresser à Cairn Energy aujourd’hui est celui que les militants ont déployé sur leurs bannières : « Go Beyond oil », « Allons au-delà du pétrole! » !

Visitez le site de Greenpeace France

Raid kayak de repérage dans le Spitzberg

GNGL — Mon, 30 Aug 2010 17:52:00 +0200

Appel reçu par téléphone satellite le 3 septembre
"On vient de quitter Ekman..
Voici un resumé des derniers jours : Après une grosse traversée de Dickson...On est arrivés à une petite cabane à Hagahytta ou on a passé la nuit...C'était très sympa et on a retrouvé un carnet avec des petits mots d'un groupe Grand nord de 1990 (un certain André Biehler...hop la!!) .

Puis on a fait une grosse étape jusqu'à Billefjord où on a dormi près d'une mine abandonnée à Skansbukta avant d'aller à Lykteneset.On est ensuite allés à Pyramiden où on a retrouvé le petit mot caché par Nicolas...Puis on s'est pris une petite vodka au bar de Pyramiden tenu par une femme qui ne parlait pas un mot d'anglais.
On a ensuite traversé le fjord vers l'est pour aller de l'autre côté au pied du glacier Nordenskjoldbreen et là cerise sur le gateau...2 phoques nous ont fait leur show pendant pas mal de temps..."

Suivez jour par jour les positions du raid kayak de repérage dans Isfjord de Ombline Chabasseur et Yannick Long.

20 ans de rencontre entre les ours et Rémy Marion à Churchill

GNGL — Thu, 26 Aug 2010 12:35:00 +0200

Je vais à Churchill depuis près de vingt ans, au moins une fois par an pour la saison des ours polaires en octobre/novembre, parfois aussi l’été pour les bélougas et les oiseaux, ou encore en février pour les oursons.

Cette petite bourgade de 800 habitants est un des hauts lieux de la nature et de l’histoire du Canada. Churchill est un site étonnant. Un carrefour entre les écosystèmes, les peuples et l’histoire de l’Arctique, situé juste sur la limite des arbres qui marque le passage entre la forêt boréale et la toundra, et sur les rives de la baie d’Hudson.
Il est possible de voir des ours polaires mais aussi des ours noirs, des caribous ou des élans, la chouette harfang et la chouette épervière.
Des ronds de tentes indiquent que des hommes ont habité la région après le départ des glaciers, il y a 4000 ans. Ils pouvaient chasser le caribou, pêcher l’omble arctique et échanger avec les Amérindiens qui vivaient déjà dans la forêt boréale.
Le premier Européen à visiter la région fut Jens Munk, un navigateur danois. En 1619, Il croyait avoir trouvé une entrée pour le célèbre passage du nord ouest. Il n’avait découvert que l’embouchure de la rivière Churchill. Plus tard, c’est la compagnie de la baie d’Hudson qui s’installa, attirée par les milliers de bélougas qui viennent dans la rivière pendant l’été.
Si l’on regarde une carte du Canada, on s’aperçoit que l’on peut rejoindre Churchill et Winnipeg en suivant les rivières et en traversant le lac Winnipeg. Cette voix de communication permit à la fameuse compagnie commerciale de faire fortune avec le commerce des fourrures de castors en particulier. Lapérouse, notre célèbre navigateur, est même venu s’attaquer au fort Prince de Galles, la base fortifiée de la Compagnie pour contrecarrer le commerce des fourrures de l’Angleterre et son expansion vers l’ouest. Mais cette action militaire qui lui valu les remerciements du roi de France, n’empêcha pas la marche des Anglais vers l’ouest. La compagnie de la baie d’Hudson continua son développement et sédentarisa des indiens Cree. Des habitants de Churchill sont les descendants de ces populations. Les ours polaires sont aussi toujours là, Jens Munk en parle déjà dans ses relations de voyage. Ils réalisent en un an une migration dans la baie d’Hudson et le cap Churchill est le passage obligé de ces centaines d’ours polaires. La population est estimée à 1200 individus dans l’est de la baie.

Beaucoup de gens me disent :
- Je voudrais voir des ours polaires.
- Allez à Churchill fin octobre.
- Je ne veux pas être dans ces grands camions pour les touristes.
- Alors allez au Spitzberg.
- Oui mais je veux être sûr de voir des ours.
- Alors allez à Churchill.

L’observation des ours polaires est effectivement passive mais comment faire lorsque les ours sont partout ? Se promener à pied avec un fusil et risquer un accident, et donc la vie d’un ours ? Mais pourquoi se priver de la démarche élégante de l’ours polaire dans la toundra, son pas glissé sur la surface d’un lac, les jeux des adolescents qui perdent haleine dans des joutes sans fin, autant d’images magiques à chaque fois renouvelées. Après 15 saisons à Churchill, je ne me lasse pas. Aucun séjour ne fut le même. Fin octobre, il n’est pas rare de voir le vol de la chouette harfang qui chasse dans la toundra. Le grand rapace blanc, souvent moucheté de noir, traque le lemming. Il ne va pas tarder à continuer sa route vers le sud pour passer l’hiver dans les plaines du Manitoba.

Plus fréquent encore, le renard polaire qui trotte sur les plages dans son pelage immaculé.
Sans cesse en billebaude, il semble toujours pressé. Un os de phoque, un vieux bout de peau de caribou, il l’enterre pour l’hiver. Nous continuons notre journée dans la toundra, les ours font la sieste sous un saule, ou se déplacent lentement le long des premiers blocs de banquise.
Ils attendent sa formation en économisant leurs réserves.
Les fameux buggys de Churchill empruntent des pistes tracées par des militaires dans les années 50. A l’époque on ne faisait pas de tourisme à Churchill mais des manoeuvres militaires qui ne s’embarrassaient pas de la protection de l’environnement. Les ours polaires faisaient de bonnes cibles. A la fin des années 70, les ours ont réinvesti les lieux. Un ingénieur a inventé ces fameux véhicules, un documentaire du National Geographic a fait le reste.

Il ne faut pas se tromper de cible, la nuisance ce n’est pas le touriste passionné par les ours qui dépense beaucoup d’argent pour découvrir cet animal emblématique.
Avec le réchauffement global, la diminution de la durée de mise en place de la banquise, les ours ont d’autres soucis que les caméras et les appareils photos.
C’est leur survie qui est en jeu. D’ailleurs, certains habitants de la région ont déjà programmé la fin du tourisme pour se reconvertir dans les activités portuaires qui se dessinent à l’horizon, si le passage du nord-ouest est navigable les navires chargés de minerais, de céréales voire de pétrole transiteront par le port le plus nordique du Canada. Churchill reste à la croisée des chemins de l’histoire en espérant que l’ours polaire poursuive lui aussi sa route.

La protection des habitants face aux ours
Chaque été, les ours polaires retournent à terre quand la banquise se disloque. Ils doivent attendre le mois de novembre avant de repartir. Ils attendent à proximité de la petite ville de Churchill. Pour protéger les ours et les hommes, une patrouille spécialisée intervient dès qu’un ours est signalé dans le voisinage d’une habitation. Armé de pétards, de balles en caoutchouc, les rangers tentent d’éloigner le plantigrade. S’il revient plusieurs nuits de suite, un piège est mis en place pour le capturer. Il est ensuite emmené dans une prison spécialement destinée à accueillir une vingtaine d’ours. En cas de surpopulation, les ours sont endormis placésdans un filet et transportés vers le nord en hélicoptère. Ces mesures ont permis de réduire les cas de légitime défense et les risques pour les populations. Depuis plus de 20 ans, aucun accident important n’a été enregistré.

Carnet pratique : Localisation
Accès : En avion depuis Winnipeg, la capitale du Manitoba est régulièrement desservie depuis Toronto, Calgary et On peut aussi prendre le train depuis Winnipeg : 36 heures pour faire les 1 200 km en traversant la forêt et les villages. Fréquemment le convoi s’immobilise pour monter à son bord une famille de trappeurs, ou déposer des paquets.

Hébergement
De nombreux hôtels fonctionnent à la saison des ours. Quelques logements existent chez l’habitant. Impossible d’improviser un voyage à la dernière minute, tout est réservé un an à l’avance.

Budget
Ecotourisme : La manne importante apportée par le tourisme permet aussi de favoriser la protection des ours. Patrouilles et vol hélicoptère coûtent cher à la province, les milliers de touristes payent la facture.

Information
Pour les personnes qui ont le temps et qui traversent l’Atlantique pour aller voir les ours, partez une semaine plus tôt vers le 15 octobre et allez voir les oies sauvages à Québec.

Plus d'infos sur ce séjour - Les ours en image (pdf 840Ko)

L'ocean nova en baie de disko en compagnie de Jean-Christophe Victor

GNGL — Thu, 26 Aug 2010 11:25:00 +0200

Lundi 30/08
En matinée, après un petit-déjeuner matinal (dernière journée) tout le monde a libéré sa cabine, fait ses bagages, déposés au Polar Lodge. Premier départ en direction de la calotte (5 heures) tandis que le deuxième groupe découvre le musée. Déjeuner pique-nique.
L’après-midi les groupes sont inversés puis c’est le dernier repas en commun au restaurant Roklubben et le vol de nuit pour Copenhague.

Dimanche 29/08
Nous visitons le petit village de Sarfanguit, petite localité typiquement groenlandaise de 120 habitants qui nous accueille très chaleureusement en nous offrant un Kaffe-mik typiquement groenlandais !

Samedi 28/08
Depuis le petit port d'IIlulissat, nous partons à la découverte de la ville. Le musée Knud Rasmussen, le héros légendaire groenlandais, la visite de la petite église de Zion. Et malgré la pluie et le brouillard, nous partons à la découverte de la vallée de Sermermiut, haut lieu de l'archéologie groenlandaise. Nous arrivons facilement au pied du fjord d'Illulissat ou nous attendent patiemment les plus gros icebergs de l'hémisphère nord !
En partant, le commandant nous offre une dernière superbe navigation au milieu de ces géants des mers. Juste avant d'atteindre Aasiat nous avons la chance de croiser la route de 2 baleines a bosses (une mère et son petit) qui nous montrent plusieurs fois leur nageoire caudale avant de sonder loin de notre bateau...

Vendredi 27/08
Un premier groupe de randonneurs part vers la calotte glaciaire guidé par Stéphane Niveau. La marche est longue, mais ils ont un panier repas pour tenir le coup. Ils atteindront le camp 2 et les abords de la calotte glaciaire en ayant suivi ce fameux chemin laissé par les weasels des EPF.
Un deuxième groupe part aussi le long du chemin des weasel mais s'arrête simplement au col des perdrix. La vue est sublime sur tout le fjord et le glacier. Sur le chemin, ils verront un renard polaire et plusieurs lagopèdes.
Le troisième groupe de contemplatifs arrive a la cabane de Paul-Émile Victor et savoure la vue sur le glacier et l'ambiance si particulière de la cabane Victor...
Par la suite, une petite ballade en zodiac au milieu des icebergs et de tout cette glace de Brash qui encombre entièrement le fjord nous ramènera au bateau.
Puis nous quittons a regret cette base de Quervain couverte de glace sans oublier de rendre hommage au glacier une dernière fois en longeant son front. Nous avons l'occasion d'assister a plusieurs chutes de seracs. Et après une conférence de Stéphane sur les glaces et de Rémy sur l'ours polaire, nous arrivons dans le petit port d'Illulissat !

jeudi 26/08
Réveil comme d'habitude à 6h30, la mer est belle, mais le brouillard épais. Nous rentrons doucement dans le fjord de Torsukatak...Il n'est pas hyrdrographié, rempli de gros icebergs et plonge dans le brouillard.
Cette lente navigation est sublime, nous découvrons la terre vers 8h30...IKORFAT. Ancien campement de la population de Thulé. La toundra Arctique est sublime en ce début d’automne. Les bouleaux sont rouge éclatant, les saules jaune d or, la camarine vert et les myrtilles violet. Nous découvrons un point de vue sublime sur ce fjord rempli de glaces. Nous en profitons pour faire une balade en zodiac au milieu de ces montagnes qui naviguent...
De retour sur le bateau, nous levons l'ancre pour nous diriger vers Ritenbenk puis ce soir, nous passons la nuit dans la baie de Quervain au pied du glacier d'Eqi. Jean Christophe Victor nous fait une brillante conférence sur l'histoire des Expéditions Polaires Françaises et sur l'aventure de Port Victor. A peine sa conférence terminée, une photo du glacier d'Eqi de 1951 est encore sur les écrans que nous arrivons juste en face de Port Victor ! Une parfaite synchronisation...
Le commandant nous offre une superbe ballade aux lumières du soir et aux projecteurs du bateau le long du glacier d'Eqi.

Communiqué de presse août 2010

GNGL — Wed, 25 Aug 2010 17:26:00 +0200

C’est un rêve d’enfant que l’Agence Grand Nord Grand Large propose de réaliser cet hiver : partir observer les ours polaires au Canada, dans la petite ville de Churchill.
Lire l'intégralité du communiqué (pdf 460Ko)

Kayak en Baie du Roi, groupe de David PIERSON Départ du 15 Août

GNGL — Wed, 25 Aug 2010 14:53:00 +0200

Vendredi 20 Août: camp 7 pres du kongsvegen, tout se passe bien pour le moment. nous sommes en visite a ny Åalesund. les clients comme Claire ou Fabrice peu habitues a l effort et au plein air sont deja cuits, mais le groupe est sympa et le temps est tres beau malgre les debuts de banquise. vu un phoque barbu de pres sur un glacon et un phoque annele au milieu des kayak pendant le transfert du camp 4 au camp 7

Dimanche 15 Août: Tout le monde est bien arrivé. La navigation a été assez houleuse vers la baie du roi mais tout va bien.

Les glaces du sud (Groupe de Guillaume Marion) Départ le 10 Août

GNGL — Mon, 23 Aug 2010 11:56:00 +0200

Mercredi 18/08:

Nous sommes de retour à Narsaq et il fait très beau.

Nous avons vu une très belle cascade lors du passage au Tugtutoq... et cerise sur le gateau le soir nous avons pu observer les aurores boréales.

Vendredi 13/08

Nous sommes à Nuluk. Le temps est mitigé aujourd'hui et on nous prévoit de la pluie les 2 prochains jours.

Il y a beaucoup d'eau, je n'ai pas vu les rivières à ce niveau d'eau depuis 2001.

On ne pêche pas beaucoup mais il y a pas mal de champignons et de Myrtilles... j'ai d'ailleurs préparé une confiture de Myrtilles "maison" que le groupe a pu apprécier...

Yann Lemoine en Baie de Disko

GNGL — Mon, 23 Aug 2010 11:41:00 +0200

Jeudi 19 Août:

Je viens d'arriver à Rodebay après une très longue traversée... j'ai navigué 12h00 hier pour faire la traversée de l'île de Disko à Rodebay parce qu'il n'y avait pas d'abris sur Agdlugtoq...il n'y avait que des paysages de dunes mais surtout il n'y avait pas d'eau douce....et comme le vent se levait j'ai préféré finir la traversée...aujourd'hui je vais y aller molo, je vais faire 5 / 6h00 de kayak vers le nord de Rodebay. J'ai encore vu pleins de phoques et de baleines sur ma route.

Voila!! Je vais ensuite dans les prochains jours redescendre tranquillement vers Illulissat, ma destination finale.

Lundi 16 Août:

Finalement je n’ai pas abordé l’île de Disko par la côte Ouest car la mer était vraiment trop mauvaise… Alors, j’ai préféré descendre le long de la côte Est de l’île… Mon choix a été bon je pense… La géologie est fabuleuse et j’en ai profité pour visiter une ancienne ville minière...

Je navigue sous un grand soleil depuis mon départ mais là, la pluie arrive… Je vais donc rester encore 3 ou 4 jours près de l’île avant de choisir soit la traversée au plus court ( 30km) soit la traversée un peu plus longue (60 km)… Tout dépendra du temps, si la pluie continue ou si le soleil me fait l’honneur de revenir !

En tout cas, depuis mon départ, je vois tous les jours des baleines et des phoques. Quelle impression ! Quelle sensation ! C’est magique ! Je me suis même retrouvé à 5 mètres environ avec une baleine sur ma droite et une autre sur ma gauche ! Quel spectacle !

En un mot, je me régale ! Seul point noir… Mon chargeur solaire fonctionne mal… Je n’ai donc plus de batterie pour mon appareil ! Je les ai vidés en prenant de belle photos des baleines… !!!

Je vous rappelle la veille ou le lendemain de la traversée ! »

Les 2 raids en kayak "Baie de Disko, Saqqaq et les civilisations disparues" sont maintenant terminés et tout le monde est bien rentré. Notre accompagnateur Yann LEMOINE part en repérage pour de futurs expés GNGL. Nous vous proposons de le suivre au jourd de jour.

En savoir plus sur Yann Lemoine
Descriptif du séjour

Alkhornet départ du 14 Août

GNGL — Fri, 20 Aug 2010 12:58:00 +0200

Jeudi 19 Août:

Tout va bien, nous sommes au 2eme camp à Trygghamna et nous allons rejoindre le dernier camp dans la journée où nous allons être récupérés en bateau demain pour rejoindre Longyearbyen.

Il fait très beau aujourd'hui et même très chaud (15° à peu prés) et la mer est calme.

Nous avons fait une belle rando hier vers un des sommets des alentours. Nous avons aussi vu durant le séjour pas mal de phoques et des renards.

Mardi 17 Août :

Aujourd’hui, nous partons sur Trygghamna. La traversée se fait à merveille. Nous nous arrêtons pour déjeuner au cap qui sépare notre premier camp de base au deuxième que nous apercevons de l’autre côté du fjord… La pause déjeuner devant ce panorama est un moment magique… Nous repartons plein d’énergie ! La traversée nous à pris, en tout, environ 2h15 !

Au moment où je vous appelle, nous venons de terminer l’installation du camp…

Lundi 16 Août :

Nous nous levons tranquillement pour naviguer jusqu’au glacier d’Ymerbukta…. Nous ne faisons que l’aller/retour car le vent se lève et nous n’aimerions pas être pris dans une rafale dès le début ! Ainsi, à 14h nous regagnons les tentes pour déjeuner puis l’après midi partons à pied dans les alentours..

Dimanche 15 Août :

Arrivée sur Ymerbukta… Sous la neige ! Quelle sensation ! Le groupe et moi-même sommes ravis de ce spectacle, même si en effet cela a fait tomber un peu la température… Nous atteignons les 0°, mais le moral est au beau fixe !

Samedi 14 août :

Arrivée du groupe par l’avion du soir. Le temps de s’imprégner rapidement de l’ambiance locale, le groupe essaye les combinaisons et les bottes puis rapidement se couchent… La journée à été longue et demain est le début de l’aventure !

Croisière à bord du "PLANCIUS" Départ du 07 Août

GNGL — Tue, 17 Aug 2010 15:59:00 +0200

Lundi 16 Août:
Dernière journée de navigation
La nuit du 16 août à été marquée par une mer forte avec un vent de nord-ouest force 8. En conséquence peu de monde présent au petit déjeuner de 7h30. Les choses se sont bien arrangée dès notre entrée dans Isfjord et chacun à retrouvé ses esprits. La sortie prévue à donc pu se faire à Alkhornet (falaise avec des guillemots et beaucoup de mouettes).
Marcheurs et contemplatifs ont pu alors profiter d’un soleil réconfortant. Nos routes ont croisé des rennes peu farouches qui se sont laissé photographier sans interrompre leur repas matinal. Puis ce fut le tour d’un labbe parasite de faire un peu le cabot acceptant notre présence à une dizaine de mètres. Ce fut ensuite le tour des oies à bec court (et à pattes roses) de s’envoler devant nous avec leurs cris moqueurs. Guillemots et mouettes tridactyles se disputaient quant à eux les hauts de la falaise (430 m).

Tout cela s’est déroulé dans un cadre géologique somptueux où les calcaires et schistes métamorphiques du Protérozoïque moyen (plus d’un milliard d’années), servent de berceau aux formations sédimentaires déposées postérieurement, il y à 350 Ma seulement ! Les micro-plissements observés ont été le point d’orgue de cette scène remontant à l’aube de l’humanité et témoignant des contraintes colossales que seules de telles formations peuvent supporter.
Après le déjeuner et un repos d’une paire d’heures nous débarquons à Colesbukta pour parcourir les restes fantomatiques de cet ancien village russe lié à l’exploitation charbonnière de Grumantbyen. Quelques bâtiments à l’abandon témoignent de cette prospérité passée pendant laquelle des hommes aguerris ont lutté, parfois au péril de leur vie. Nous partons en direction de la vallée Coles, où se trouve un lac qui servait à l’alimentation du village. Nous pouvons voir au loin plusieurs grands groupes d’oies avec leur petits. Nous ne tentons pas de les approcher de trop près pour ne pas les déranger inutilement dans leur fébrile soucis de se nourrir et de s’engraisser afin de survivre à la migration d’automne vers des régions plus clémentes d’Europe de l’Ouest.
De retour à bord, nous avons une dernière réunion, au cours de laquelle nous avons l’occasion de remercier tout l’équipage qui a beaucoup contribué à la réussite de ce voyage. Une coupe bien méritée nous rafraîchît le gosier.
La soirée se prolonge en naviguant dans Isfjorden sous une magnifique lumière de soleil couchant. Le Plancius arrive au port de Longyearbyen peu après minuit.

Dimanche 15 Août:
Toute la nuit le Plancius a navigué afin de contourner toute la partie sud du Spitzberg et c’est dans l’un des plus beaux fjords de l’archipel que nous nous réveillons ce matin : le Hornsund.
Il fait encore grand soleil quand les dix zodiacs sont mis à l’eau pour une balade dans la Baie Burger (Burgerbukta). Certains exploreront d’abord la partie est de la baie (Vestre Burgerbukta) où vient se jeter le glacier de Paierl
(Paierlbreen) alors que d’autres commenceront par la partie ouest (Austre
Burgerbukta) avec ces deux glaciers : glacier de Mühlbacher (Mühlbacherbreen) et glacier des baleiniers (Kvalfangarbreen). Tous contemplent les icebergs dont certains exhibent des formes assez singulières alors que d’autres arborent un bleu digne des mers tropicales.
Un ours est annoncé à la radio par Rinie sur la pointe séparant la partie est de la partie ouest. Tous les zodiacs accusent réception du message et se dirigent au point indiqué.

Alors que nous nous attendons à voir un individu marchant sur la berge, nous distinguons une masse jaunâtre couchée dans la pente entre deux névés. A part une rotation de la tête en notre direction, la bête ne bouge pas et ne semble pas vouloir en faire d’avantage...dommage. Nous continuons notre ronde des icebergs. Quelques uns d’entre nous apercevrons un phoque marbré avec une antenne sur le dos, dans l’eau, d’autres approcheront un groupe de mouettes tridactyles se reposant sur un iceberg.
Le temps s’est peu à peu dégradé au cours de cette excursion et c’est sous quelques flocons de neige et un plafond nuageux très bas que nous revenons au Plancius pour le déjeuner.
Pourtant le soleil réapparaîtra assez rapidement pour la joie de tout le monde.
En effet, l’après-midi est consacré à une croisière à bord du Plancius dans Brepollen. Sans soleil, cette partie du Hornsund perd en intensité. Mais heureusement pour nous, le soleil est bien là pour nous accompagner successivement devant le Grand Glacier (Storbreen), le glacier de la "corne"
(Hornbreen), le glacier de la glace froide (Svalisbreen) et le glacier de Mendeleev (Mendeleevbreen). Ce sont tous de grands glaciers qui font une quinzaine de kilomètres de long pour cinq à huit kilomètres de large.
En fin d’après-midi, Rinie et Gérard donneront en anglais et français simultanément une lecture sur la vie des ours polaires. Pendant ce temps, le Plancius glisse paisiblement en direction de la baie de Samarin (Samarinvågen) où nous passerons une soirée inoubliable à l’occasion d’un barbecue avec en toile de fond le glacier de Samarin (Samarinbreen) qui vêlera à quelques occasions.
Certains resteront plus tard que d’autres à user leurs chaussures de danses !

Samedi 14 Août:
Après une nuit calme, nous nous réveillons à l'entrée du détroit de Freeman avec un vent du nord de force 6. Dès que nous entrons dans ce détroit, la ventfaiblit, ce qui inaugure la possibilité de débarquer. Nous naviguons entre les îles de Barents au nord et de Edge au sud. Arrivés aubout du détroit, nous regardons au jumelles le lieu prévu pour une randonnée à pied. Un point jaunâtre attire notre attention. Encore un ours, en plus juste à l'endroit que nous voulons emprunter pour cette randonnée. Pas question de maintenir le programme. Nous repartons vers l'est pour trouver un autre lieu de randonnée. Après quelques kilomètres, nous repérons un autre point clair sur la côte : un deuxième ours pour ce matin. Nous continuons la navigation jusqu'à la vallée suivante. Le champ semble libre jusqu'à ce qu'on découvre deux autres point similaires encore plus loin. Cette fois, ils sont très au loin et nous pouvons prendre la décision dedébarquer sans prendre trop de risques. Nous organisons deux groupes. Les randonneurs partent à l'assaut d'une colline de265 mètres d'altitude. Le terrain est en toundra argileuse, décomposition des schistes du Trias (début du secondaire, env. 241 Ma) qui composent le sous-sol des îles de Barents et de Edge.

En cours de route, six rennes seront aperçus de loin, mais ils ne se laisseront pas approcher. Du sommet, la vue porte sur toutes les grandes vallées de l'intérieur de l'île. Pendant ce temps, les baladeurs montent sur des ressauts moins élevés pour eux aussi profiter du paysage sous un ciel qui s'entrouvre en laissant passer un toutpetit peu le soleil. Après le déjeuner, nous arrivons au cap Lee. Pas d'ours en vue, nous débarquons pour voir un groupe d'une trentaine de morses qui se reposent sur la plage près de trois cabanes. Nous formons encore deux groupes. Les cinq premiers zodiacs débarqués partent tout de suite en direction des morses. Le ciel s'est dégagé et c'est sous une magnifique lumière que nous pouvons regarder ces mammifères serrés les uns contre les autres. Cinq d'entre eux sont dans l'eau et se roulent sur le dos à plusieurs reprises avant de regagner le groupe sur la plage. Pendant ce temps, le deuxième groupe part à la recherche de quatre rennes aperçus depuis le Plancius. Ceux-ci ont juste avancé de 200 mètres et sont facilement retrouvés entre les rochers de dolérite. Cette roche volcanique est très présente à cette endroit. Bernard, scrutant les pentes à distance nous averti par la radio, qu'un ours est allongé à 600 m de là. Nous écourtons alors les observations pour ne pas prendre le risque de se faire surprendre. Nous rentrons alors sans traîner après que les deux groupes aient observés les morses et les rennes.

Vendredi 13 Août:
La Grande Île est située a 15 km au nord – est d’Austfonna. Cette zone est recouverte par une calotte glaciaire et seule sa partie nord n’est pas englacée. La carte des fonds marins étant imprécise dans cette région, le Plancius ancre à environ 2,5 milles au nord de l’île. Dix zodiacs sont mis à l’eau. Un ours ayant été repéré à terre, un débarquement n’est donc plus envisageable.

Nous patrouillons donc devant la plage. De très nombreux morses sont visibles environ une centaine le long de la plage. Plusieurs groupes d’une dizaine d’individus sont à l’eau ou sur de blocs de rochers, plus ou moins curieux ou surpris par notre présence. Finalement on dénombre
5 ou 6 ours repartis autour de la colonie de pinnipèdes dans l’attente d’une occasion favorable devant une telle quantité de nourriture. Des femelles d’eiders à duvet passent au raz de l’eau tandis que des sternes arctiques plongent en piquée à la recherche de krill. Certains voient des labbes pomarin et des plongeons catmarins. Plusieurs passages en zodiac nous permettent de faire une assez bonne observation de la faune.
D’un point de vue géologique, cette île est constituée d’une roche magmatique basique, grenue, à gros cristaux de feldspath plagioclase et de pyroxène qu’on appelle gabbro. Elle est marquée par l’absence de quartz. Nous n’aurons, hélas, pas la chance de la voir de près.
Au bout d’une heure trente environ de navigation, il est décidé, à l’unanimité, de regagner le navire, la plupart des passagers ressentant un peu trop le froid et l’humidité.
Apres le repas de midi, la route est encore longue pour rejoindre la Terre du Nord-Est. Gérard nous propose alors une conférence en français sur les glaciers dans la salle de restaurant, alors que Lars parle des morses au salon d’observation.
Par mer calme, presque d’huile, mais dans le brouillard, nous nous sommes rapproche progressivement de la grande calotte glaciaire d’Austfonna. Son front se développe sur près de 180 km de long avec une hauteur variant entre 10 et 30m. Sur l’une des rares parties de cette côte où l’on aperçoit la terre, une sortie en zodiac permet d’observer deux ours. L’un des deux, assez maigre était occupé à essayer de satisfaire sa faim sur une charogne déjà bien nettoyée. Les oiseaux étaient nombreux avec les traditionnelles mouettes tridactyles, des labbes pomarins et arctiques, une nichée d’eiders à duvet, des sternes, un couple de plongeons catmarins.
Le retrait de la calotte offrait des reliquats de formations fluvio-glaciaires avec des restes de glace mêlés ainsi que de belles terrasses marines reposant sur un substratum gneissique ou migmatitique d’âge précambrien.

Jeudi 12 Août:
Décor un peu en dehors de l’espace et du temps ce matin au réveil. Toute la nuit, le Plancius s’est laissé dériver au milieu des plaques de glace au nord des Sept Îles (Sjuøane). Difficile de se situer sans repère côtier. Où est le Nord ?
« Aujourd’hui, nous explorons la glace de mer au nord des Sept-Îles à la recherche des ours polaires ». Voilà un programme qui en enthousiasme plus d’un !
Toute la matinée, l’équipe d’expédition et les passagers, aidés des officiers, se sont succédés sur la passerelle, scrutant chaque plaque de glace aux jumelles à la recherche d’un point jaune susceptible d’être un ours. Nous voyons bien ci et là quelques phoques barbus mais toujours pas le moindre signe du plus grand prédateur de l’Arctique.
En fin de matinée Brent introduit les anglophones à l’importance de la banquise dans les cycles biologiques des espèces, petites ou grandes, vivant dans le Haut Arctique. Au même moment, Bernard, grâce aux preuves géologiques, revient sur ces grandes catastrophes qui ont causé la disparition d’une grande partie des espèces ayant jadis peuplé la planète.

A 10h44 le capitaine et son second nous annoncent que nous venons d’atteindre le point le plus septentrional de notre voyage : 81°12,723’ N soit une position à
976,5 km du pôle nord ! En effet, la glace devant le Plancius est de plus en plus serrée et il devient très difficile de progresser.
Après la pause déjeuner, nous ne désespérons pas et nous continuons de scruter l’horizon à la recherche d’un ours. A 15h06, Batshéva aperçoit un animal qui nage et en informe immédiatement le guide le plus le proche. Manifestement, ce n’est pas un phoque…C’est un ours polaire !!!! Nos efforts sont enfin récompensés. Le plus incroyable, c’est que l’ours semble vouloir suivre le Plancius qui fini par s’arrêter. L’ours, une femelle, saute à l’eau et reste un moment à nous observer à une centaine de mètres. Elle décide enfin à rejoindre la glace. Tout est parfait, l’animal est actif, curieux de notre présence et la lumière est idéale.
Photographe confirmé ou non, tout le monde apprécie ce moment et s’estime privilégié d’assister à ce spectacle qui durera une bonne heure. Certains, entre deux photos de la bête, apercevront deux macareux moines et un labbe pomarin qui feront une brève apparition.
Laissant l’ours à sa vie d’infatigable errant, le Plancius continue sa route à travers les glaces. Les Sept Îles sont à nouveau perceptibles, il est l’heure de dîner et il est certain que les discussions autour de la table tourneront autour de cette rencontre tant attendue avec l’Ours polaire.

Mercredi 11 Août:

Le réveil a été retardé compte tenu de l’horaire très tardif auquel nous nous sommes couchés. Nous arrivons dans le nord du Svalbard près du

petit archipel des Sept-Îles (Sjuøyane). Le but de la sortie de ce matin est de trouver des morses. En arrivant par l’ouest à l’île Phipps, nous scrutons attentivement la côte. Rien en vue alors nous doublon l’île par le sud pour aller inspecter le coté oriental. Dans le brouillard changeant, nous devinons une forme qui ressemble à s’y méprendre à un morse. Pour confirmer nous mettons un zodiac à l’eau. Yvan et Christophe nous confirment le diagnostic par radio : deux morses sur la plage et deux autres dans l’eau. Nous nous dépêchons de ce préparer pour aller voir ces énormes mammifères marin qui peuvent peser plus d’une tonne pour les grands mâles.Tous les zodiacs peuvent les approcher, que ce soit ceux de la plage ou ceux qui nagent. La visibilité n’est pas très bonne, le vent tient bon et nous prenons vite froid si bien que nous rentrons au bout d’une heure.
Après le déjeuner, nous avons le temps d’assister à une « récap » sur les oiseaux marins en général et les guillemots de Brünnich en particulier. Christophe répond au nombreuses questions posées, que ce soit en anglais ou en français.
Peu après, nous arrivons en bordure de la banquise. Le temps ne change pas :
alternance d’averses de terres et de ciel beaucoup plus dégagé.
Un peu avant 17h40, Rinie nous annonce que nous allons franchir la ligne fatidique des 81°, soit à la distance de 1000 km du pôle Nord. Nous continuons la navigation dans de la banquise lâche ou très lâche. Le Plancius se glisse, lentement pour des raisons de sécurité, entre les floes. De temps en temps, malgré l’adresse du commandant et de l’officier de quart, nous sentons le choc de l’étrave contre une plaque de glace. Heureusement le Plancius est renforcé et seule la peinture est abîmée.
Nous apercevons quelques phoques du Groenland qui viennent respirer à la surface.
Sur un floe, un phoque barbu se repose, nous tentons de l’approcher mais nous ne réussissons pas. Nous guettons aux jumelles le moindre morceau de banquise, pas de trace du grand prédateur à longue fourrure blanche.
Nous atteignons 81°07,221’ N 20°23,543 E à 21h43 et le commandant met le Plancius à la dérive pour la nuit.

Mardi 10 Août:

Apres une navigation nocturne sans problème, nous descendons vers le sud le détroit d’Hinlopen. Hélas le fort vent nous empêche de parcourir

en zodiacs la célèbre falaise à oiseaux d’Alkefjellet. Nous remontons alors vers la rive gauche du fjord pour atteindre le Sorgfjord à la recherche de morses. Mais la chance n’est pas avec nous et ces derniers sont absents de la baie. Nous répondons a quelques question des passagers concernant les diverses spécialités des guides (géologie, biologie, glaciologie…), puis nous repartons vers le sud du détroit pour retrouver des baleines dont nous avions aperçu les souffles quelques heures auparavant.

Pendant ce temps Gérard propose une conférence en français sur la banquise dans la salle de restaurant et simultanément Yvan parle de pêche au salon d’observation.

Arrivés à 79°47’ N, 18°00’ E, nous avons la chance d’apercevoir des baleines. Nous pouvons ainsi admirer deux rorquals communs entre 30 à 400 m de distance.
Apres le déjeuner, nous retournons vers la falaise aux oiseaux, hélas toujours inaccessible en zodiacs à cause d’une mer trop formée.
Nous nous replions alors vers Lomfjord afin d’accéder à la baie Falksvågen, sur sa rive gauche.
Trois groupes sont formés. Les randonneurs monteront jusqu'à un petit sommet sur lequel le glacier a déposé un énorme bloc erratique de plus de 50 tonnes, et d’où la vue est splendide sur les glaciers et fjords environnants. Les marcheurs iront jusqu'à un petit ensellement et les contemplatifs longeront la plage à la recherche des dernières fleurs de l’été arctique.
Ces derniers observeront une famille de bécasseaux violets peu farouches qui se sont laisse approcher à moins de trois mètres et des sternes arctiques en train de pêcher. Quant aux terrains qui encadrent le fjord, ils font partie du soubassement d’âge précambrien (600 Ma – 1 Ga). Ce sont des calcaires très cristallins de teinte rosée, parfois des quartzites. Là encore nous avons pu voir des ripple marks fossiles, témoignage d’une ancienne plage de plus de 400 Ma d’âge !
Le groupe des marcheurs rencontrera une vingtaine de rennes, comme celui des randonneurs, et ils auront pu profiter d’un éclairage parfait pour les photos. La vue depuis le sommets qu’ils ont atteint porte sur tous les glaciers et calottes polaires environnants, entres autres sur la Terre du Nord-Est qui est bien visible malgré la distance.
Après le dîner, nous tentons pour la troisième fois la falaise d'Alkefjellet, immense falaise de près d'un kilomètre de large et de plus de 100 m de haut. Elle est constituée de roche volcanique dure, noire, qui contraste avec les roches calcaires beaucoup plus claires entre lesquelles est s'est infiltrée. Ce phénomène s'est produit au cours du Crétacé (-145 à -65 Ma) lorsque des grandes fissures se sont ouvertes dans le sous-sol, permettant à la lave de remonter et de se glisser dans les roches sédimentaires en place. Enfin le vent est tombé et nous pouvons mettre les dix zodiacs à l'eau, pour aller longer le pied de la falaise. Nous naviguons d'abord devant un petit front glaciaire où une chute de sérac s'est produit juste avant. Sur l'eau des milliers de petits blocs de glace sont accumulés.

Au fur et à mesure que nous approchons de la falaise, nous prenons encore plus conscience de l'immensité de cette colonie d'environ 60 000 couples.
Le ciel est rempli d'oiseaux, aussi denses qu’un essaim ; le bruissement provenant de la falaise couvre le bruit du moteur ; l'odeur acre des déjection nous chatouille les narines. Il faut vraiment vivre cette ambiance pour en comprendre le coté exceptionnel. Les terrasses sur lesquelles les guillemots pondent leur œufs sont parfois très près du niveau de l'eau. Cela indique qu'il y a pas de grandes marées ni de grosses tempêtes. Nous longeons très lentement la falaise. Sur un rocher au ras de l'eau, un goéland bourgmestre est en train de manger un jeune guillemot qui a eu un sort malheureux. Régulièrement, nous voyons des déjections tomber autour de nous et même aussi dans le zodiac au point où nos vestes sont parsemées de petites taches blanches ou oranges.

Dans un éboulis, recouvert en partie de mousses vert clair, nous repérons plusieurs renard à la recherche de cadavres de guillemots et aussi un couple de bernaches nonnettes avec leur oison.
Nous rentrons un peu après minuit, ravis de ce spectacle, qui retera un point fort de ce voyage.

Lundi 09 aout

Alors que le Plancius s’enfonce dans le Fjord Rouge (Raudfjord) et que tout le monde rejoint la salle de restauration pour le petit déjeuner, l’équipe d’expédition nous annonce deux ours, une mère et son petit, marchant non loin de la rive. Voilà qui bouleverse quelque peu nos plans de la matinée…qu’importe, ce n’est que pour du meilleur !!

A 8h30, les zodiacs sont mis à l’eau ; direction la rive où les ours ont été vus pour la dernière fois. Il ne faudra pas longtemps pour les repérer. La femelle et son petit sont d’un jaune sale et paraissent assez maigres. L’ourson suit à la trace sa mère qui marche d’un pas régulier. Les deux s’arrêteront au bas d’une falaise où nichent de nombreux guillemots de Brünnich et mouettes tridactyles ; quelques jeunes oiseaux tombés du nid accidentellement feront peut-être le bonheur de la petite famille.
Un troisième ours est repéré de l’autre côté de la baie. Les 10 zodiacs se dirigent vers se nouvel individu. Est-ce un mal ? Une femelle ? Il s’avère que c’est une femelle ! Comme ses deux congénères vus précédemment, elle marche le long de la rive d’un pas régulier. Imperturbable, tout le monde approcha la bête à une trentaine de mètres pour le plus grand plaisir des photographes.
Après avoir suivi l’animal sur quelques kilomètres de rivages, nous faisons demi-tour tour pour voir si la femelle et son ourson ont bougé. Quelques macareux moines se laissent approcher en chemin. Soudain, l’ours et son petit sont repérés marchant sur une île. Tous les zodiacs encore présents sur l’eau s’approchent pour quelques clichés supplémentaires. Les deux individus s’approchent de la berge, nous regardent et la femelle se décide à entrer dans l’eau suivi de près par le petit.
Nous les suivrons encore quelques centaines de mètres jusqu’à leur retour sur terre puis, l’heure du déjeuner approchant, nous reprendrons la direction du Plancius.
La première moitié de l’après-midi est marquée par une séance récapitulative des deux superbes observations de la matinée. Evidemment, beaucoup de questions sont posées aux spécialistes de l’équipe d’expédition. Pendant ce temps, le Plancius navigue vers l’île aux chants d’oiseaux (Fuglesongen) pour notre prochaine excurssion.
La météo n’est pas au rendez-vous pour cette sortie. Il pleut et la houle ne facilite pas le débarquement. Arrivés à terre, seulement 15 petites minutes nous séparent du début de la colonie. Chacun prend une place qui lui convient afin d’apprécier le balai continu de ces oiseaux, les plus petits de la famille des alcidés dans le paléarctique. Les mergules nains, comme tous les vrais oiseaux marins, ne viennent à terre que pour se reproduire. A l’abri dans les éboulis, dans la deuxième quinzaine de juin, la femelle pond un seul œuf qu’elle incubera 29 jours. Les deux parents nourrissent le poussin durant environ 4 semaines jusqu’à ce que celui-ci soit volant. Dès lors, le petit suivra le père (en général) en mer où il sera bien plus en sécurité et aussi plus proche de sa source de nourriture. Les mergules nains se nourrissent principalement de petits crustacés durant la période de reproduction et de copépodes du genre Calanus dans leurs quartiers d’hivernage.
Malgré le temps maussade, il est évident que la rencontre avec ces oiseaux à l’allure si amicale restera un bon moment dans la mémoire de chacun.

Dimanche 08 août 7h00, premier réveil arctique alors que le Plancius se dirige vers Ny-Ålesund où nous passerons la matinée. La petite communauté de Ny-Ålesund fût fondée en 1916. Elle est l’une des communautés habitées durant toute l’année la plus au Nord de notre hémisphère (79°N).

Ny-Ålesund était au départ un site minier où du charbon était extrait mais fût abandonné en 1963 après qu’une série d’incidents eût raison de 80 vies. Quelques années passèrent où Ny-Ålesund ressemblait probablement plus à un village fantôme mais les quelques habitations encore présentes furent rapidement utilisées comme base pour des missions scientifiques. Aujourd’hui, véritable poste avancé pour de nombreuses expériences scientifiques en Arctique, Ny-Ålesund abrite un grand nombre de nationalités dont la Norvège, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, les USA, les Pays-Bas, l’Italie, le Japon, la France et plus récemment la Chine, l’Inde ou encore la Corée du Sud. Le village est soumis à de strictes règles écologiques et environnementales. Les visiteurs sont priés de rester sur les chemins et ont interdiction formelle d’entrer dans les maisons ou bâtiments de recherches. Un musée libre d’accès est ouvert en tout temps aux visiteurs, permettant à ces derniers de s’initier à l’histoire du village et de ses environs. Les signes de l’activité minière passée sont encore bien présents à Ny-Ålesund et côtoient parfois avec singularité les installations de haute technologie utilisées pour les recherches sur le changement climatique, l’atmosphère, les polluants, la biologie marine ou encore la glaciologie. La plupart d’entre nous visite la seule et unique boutique du village afin d’y acheter cartes postales, chaussettes chaudes ou autre souvenir propre à Ny-Ålesund avant de se rendre à l’incontournable poste la plus au Nord de notre hémisphère ! Certains d’entre ont la chance de voir le renard arctique revenir à sa tanière au milieu des habitations. Ny-Ålesund est aussi le lieu d’une série d’évènements aussi tragiques que glorieux dans l’histoire de la conquête du pôle Nord. Grand nombre d’expéditions vers le Pôle partent de Ny-Ålesund encore de nos jours. Aad et Gérard, en anglais et français respectivement, nous détaillèrent les plus fameuses de ces expéditions en citant les plus grands : Amundsen, Nobile ou encore Richard E Byrd. Ainsi, Amundsen et Nobile furent les premiers à passer au-dessus du pôle Nord en dirigeable avant de terminer leur périple en Alaska ! Ces deux explorateurs se « retrouvèrent » en 1928 alors qu’Amundsen vivait ses derniers jours en secourant Nobile qui tentait de rejoindre le pôle Nord à bord de l’Italia. Toute une histoire ! Un bon repas nous attend à bord du Plancius . Nous nous dirigons vers la baie Tinayre pendant une petite sieste digestive.

Les rayons du soleil perçant à l’horizon, nous étions tous impatients de débarquer et de laisser nos premières empreintes sur une plage arctique non loin du glacier Tinayre (nommé par le duc Albert 1er de Monaco en hommage de Jean-Paul Louis Tinayre, peintre de son expédition en 1906). Un premier groupe de randonneurs accompagné de Rinie, Aad, Bernard, Gérard et Lars débarqe sur une pointe rocheuse alors que le Plancius et le reste des passagers s’enfoncent dans la baie Tinayre. Le premier groupe doit traverser cette pointe de terre et retrouver le reste de l’équipe avec Christophe, Andrey, Ivan et Brent débarqués un peu plus tard proche de le glacier Tinayre. Sous un ciel changeant, les deux groupes s’émerveillèrent devant le paysage saisissant que nous offraient cette petite baie et son glacier. Les randonneurs ont leur première belle rencontre avec la faune locale : un troupeau de Rennes du Svalbard dont certains se montrent plus curieux que d’autres. Après une pause bien méritée en haut de la crête, le premier groupe redescend vers la plage. Pendant ce temps, le second groupe profite de ces quelques heures en prenant ses premières marques avec la flore du Svalbard. Après un autre délicieux repas, notre capitaine et notre chef d’expédition ont l’idée formidable de conduire le Plancius dans le fjord Lilliehöök afin d’avoir une vue incroyable sur le glacer éponyme, éclairé par un soleil rasant, pour la plus grande joie de chacun d’entre nous… augurant d’avance de beaux rêves.

Samedi 07 août Le vol ne s’est pas déroulé comme prévu, après un retard à Paris du à la non présence de deux passagers lors de l’embarquement, quelques bagages sont absents à l’arrivée à Longyearbyen. et tous les bagages sont à l'arrivée. Benjamin, le représentant de GNGL est présent à l’arrivée pour nous conduire à l’auberge. Gérard, assistant chef d'expédition et Bernard, guide francophone, sont à l’auberge après le petit-déjeuner pour une visite guidée de Longyearbyen. Nous pouvons alors faire un tour en ville avant d'embarquer vers 16h00, en zodiac puisque le M/V Plancius ne peut pas accéder à l’unique quai. Le commandant Han Tiemes, le maître d’hôtel, Alan Hogan, et le chef d’expédition, Rinie van Meurs, nous accueillent par un pot de bienvenue, au cours duquel est servie une coupe de champagne. Ensuite, nous participons à un exercice de sécurité que nous espérons ne pas à avoir à mettre en pratique. Après le dîner, nous devons encore attendre un bagage qui n’avait pas été délivré par la vol d’hier soir. Vers 22 heures, le bagage manquant arrive enfin et nous pouvons partir dans le grand fjord des Glaces (Isfjord). Le temps n’est pas très beau : bruine, vent faible, visibilité réduite.

Voir l'état des glaces dans le Svalbard (pdf,4.2Mo) (dernier relevé le 28/07)
Le Plancius en détail - Descriptif du voyage

Soyez parmi les derniers à faire une croisière au Groenland cet été

Spitzberg, Autour d’Isfjord, groupe de Gérard Manceau

GNGL — Mon, 16 Aug 2010 17:18:00 +0200

Lundi 16/08

Après une petite randonnée hier pour se mettre en jambes, les choses sérieuses ont commencé aujourd’hui dans la région de Diabasoden. Malgré un vent du nord plutôt « rafraichissant » et des chutes de neige hier, le groupe a entrepris sa première véritable excursion avec entrain. D’autres nouvelles au prochain bivouac, dans environ 3 jours !

Kayak en Baie du Roi et baie de la Croix, Spitzberg

GNGL — Mon, 16 Aug 2010 17:07:00 +0200

Lundi 16 Août:

A 5 heures du matin le vent s'est à nouveau déchaîné... Manquant de plier les tentes. Mais nous, notre moral est au beau fixe...A l'heure de mon appel, nous attendons le bateau. Il devrait arriver vers 15h, mais vu l'état de la mer et du temps... Il va sûrement avoir un peu de retard...Et pour le retour, nous échapperons difficilement au mal de mer je pense!L'arrivée à Longyearbyen est prévue demain...Je vous rappelle dans quelques jours avant le grand retour à la civilisation française!

Dimanche 15 Août:

Quelle belle journée! Décidemment le Spitzberg nous offre toutes ses facettes! Nous nous réveillons : le ciel est bleu et toutes les montagnes alentours sont couvertes de neige...
On ne peut s'empêcher de monter dans nos kayaks (vides cette fois ci) pour aller naviguer au milieu des icebergs... Nous ne pourrons pas dire que nous n'avons pas profité jusqu'au bout de cette aventure! Ce qui nous entoure est magique... Nous serions bien restés jusqu'au dernier moment quitte à écourter notre temps à Longyearbyen... Mais le bateau est prévu et le temps tellement changeant que nous comprenons d'autant plus la nécessité des jours de sécurité...
Les 10 derniers kilomètres de notre balade se sont fait vent de face...
La température a bien chuté... Il fait frais aujourd'hui...

Samedi 14 Août:

La mer est d'huile... Nous retournons chercher les kayaks pour les charger et rejoindre le point de rendez vous avec le bateau qui s'occupe de notre transfert jusqu'à Longyearbyen. La bateau vient nous chercher lundi, à Austneset, mais mieux vaut être prudent et anticiper! Lorsqu'on voit comme le ciel et le temps changent vite ici!
Au moment de cet appel, la neige commence à tomber... Le temps se rafraîchi, mais que c'est beau!

Vendredi 13 Août:

De notre camp de base, nous sommes allés en kayak à Ny-Alesund aujourd'hui... La mer était calme et sans vent à l'aller, la navigation était très agréable.
Après 2h passés "en ville", nous reprenons les kayaks pour rentrer tranquillement. La mer est toujours calme, le vent stable... Mais après 1heure de navigation le vent est monté petit à petit : force 2, puis 3 puis 4... En 1h le vent s'est mis à souffler assez fort et la houle s'est levée. Nous sommes bien restés groupés et avons bravement fait face à ce temps... L'objectif a été assez vite de rejoindre le bord, même si nous sommes à environ 1km de notre camp de base... Tant pis, mieux valait se poser sur la terre ferme! L'arrivée sur la berge a été un peu chaotique, mais nous sommes arrivés, somme toute content de voir les vagues de la plage!
Nous avons remonté les kayaks assez haut sur la plage puis les avons laissé là, pendant que nous avons rejoins le camp à pied, tranquillement. Le dîner était bien mérité et la nuit fut aussi bien attendue!

Jeudi 12 Août:

Ce midi, nous avons déjeuné près de glacier de Conwaybreen. Le temps est couvert mais il ne pleut pas. Ca fait du bien ! Cet endroit est splendide… Nous serions bien restés une journée de plus ici… Masi le temps commence à nous être compté… Le départ et le transfert vers Longyearbyen est prévu lundi…

Alors ce soir, nous allons monter le camp au sud et fond de la Baie de roi pour avoir le plaisir de naviguer au milieu des glaçons…

Nous y passerons 1 ou deux nuits pour pouvoir être au rendez vous lundi à Austneset avec notre bateau nous conduira à Longyearbyen !

Mercredi 11 Août:

Journée un peu pluvieuse tout de même… Nous avons cependant fait une belle randonnée qui s’est entrecoupée d’une pause déjeuner sous la neige !

Nous avons fait donc 2 nuits au même camp pour se laisser le temps de profiter de ce bel endroit !

Mardi 10 Août:

Nous nous sommes donc tous levés après une nuit un peu courte, pour pouvoir partir vers un endroit plus clément…

Après 3h30 de kayak environ et 12km parcourus sous le soleil, nous trouvons un bel endroit (cf point GPS) pour nous arrêter déjeuner et faire une bonne sieste bien méritée !

Lundi 09 Août:

la journée a été bien pluvieuse et surtout quel vent !

Nous avons dû rapidement démonter toutes les tentes et le tippie pour éviter que tout se fasse prendre par le vent…

Puis nous avons attendu, calmement sous la pluie… Tout s’était passé à merveille jusque là avec un soleil radieux, il fallait bien qu’on soit face à des petites difficultés !

Nous avons donc attendu dans une crique à la sortie de la Baie de la croix de 14h à 21h… Finalement, une petite accalmie nous a permis de remonter la tente mess pour dîner… Nous avons préférer nous installer pour la nuit dans la tente mess… Cette nuit là, la pluie a continué de tomber, seul le guide avec l’aide d’une autre personne ont fait la garde laissant le reste de groupe se reposer… A 5h, une fenêtre météo était à prendre…

Vendredi 06 Août:

Nous avons été plus tranquille aujourd’hui… Nous avons opté pour une journée randonnée. Nous sommes montés au dessus du camp, jusqu’au col qui nous permet d’avoir à l’ouest vue sur la mer au loin et à l’est vue sur notre fjord…
C’est à nouveau une belle journée… Décidemment, cet environnement est fabuleux !
Dès demain, nous devrions redescendre tranquillement vers la Baie du Roi.

Jeudi 05 Août:
Quelle journée fantastique ! Il n’y a pas assez de mots pour décrire cette belle journée…

Nous nous sommes levés sous un beau soleil et peu de vent… On décide donc de partir à nouveau en kayak dans le Lillihöökfjorden… Quelle magie ! Le fjord est complètement encombré de glace… Nous n’avons même pas pû le traverser entièrement… J’ai tenté de nous frayer un chemin, pour nous faufiler au milieu des glaces… Le chemin que nous trouvons finalement est le long de la berge jusqu’à deux petites îles près du front glaciaire…

On s’installe pour déjeuner devant cet impressionnant panorama… Quelle ambiance, quelle beauté ! Nous sommes tous subjugué par ce spectacle qui s’offre à nous. Le temps du repas, les courants et le vent ont changé et ainsi, le fjord s’est un peu libéré. Nous avons donc choisi un autre chemin pour nous approcher un peu de gros icebergs… Environ 10m de haut pour certains ! Pour nous rendre encore mieux compte de leur taille nous avons fait, de loin, le tour de quelques uns qui étaient longs de 40m pour les plus impressionnants. Au loin, des icebergs craquaient et se retournaient…
Avec tout ça, nous avons fait environ 20 km aujourd’hui, ça valait le coup… Nous sommes un peu fatigués en fin de compte et pour fêter cette journée extraordinaire nous ouvrons et cuisinons notre confit de canard tant attendu !

Mercredi 4 août
Ce matin, nous nous sommes tous levés à 8h. Petit déjeuner puis on a plié le camp ! On a ainsi pu partir à 10h45 par une mer d’huile et sous le soleil. C’est encore une belle et longue journée qui nous attend…

Nous partons plein sud, le long de la presqu’île, puis remontons jusqu’à Signehamna, où nous installons notre camp de base qui restera là 3 jours… Il n’y a pas de bois, mais nous sommes proches d’un point d’eau et surtout du point le plus Nord de notre périple… En effet, au fond de Lillihöökfjorden, il y a le gros glacier de Lillihöökbreen. Nous devrions, si la mer et le temps sont bons demain, nous y rendre en kayak…
Les prochains jours seront composés de kayak dans le fjord ou de rando vers les lacs présents dans la vallée… C’est à cet endroit que nus aurons le plus de chance d’observer les oiseaux emblématiques du Spitzberg : les Plongeons ! Ce sont des oiseaux craintifs, mais tellement beaux ! Ceci étant dit, nous avons eu de la chance jusqu’à maintenant car nous avons vu de nombreuses espèces différentes : des mouettes, des macareux, des oies, des guillemots. Nous avons même pu assister aux premiers vols d’essais des petits Guillemots qui se lancent du haut de la falaise pour aller atterrir (plus ou moins gracieusement) dans l’eau… !

Mardi 3 août
Nous sommesà Tinayrebukta, nous avons fait pas mal de chemin ! Nous avons navigué sur environ 19km. En longeant la côte, nous avons pu voir quelques phoques et traverser deux belles baies : Mayerbukta et Kollerfjorden… Pour le déjeuner nous avons trouvé un bel endroit.. Et en plus, par chance, le vent a changé de sens et s’est mis à souffler dans notre dos… Ainsi, lors de la reprise de la navigation, on a pu bien avancer !!!
Le camp s’est donc monté à Möllerhamna où il y avait beaucoup de bois… Ainsi nous avons pu, pour ce soir, mettre de côté les réchauds, et ne fonctionner qu’au feu de joie !
L’ambiance est très bonne, d’autant plus que certains ont pu apercevoir leur premier renard polaire, presque déjà revêtu de son pelage semi-hivernal…

Lundi 2 août
Aujourd’hui, une petite navigation d’1h30 à travers les glaçons et les phoques, nous emmène jusqu’au milieu de la Baie de la Croix où nous trouvons un endroit pour nous installer pour la nuit. De belles traces d’ours sont sur place… L’endroit est assez minéral, la flore un peu séchée par le soleil… Mais l’environnement est si beau et si propice qu’un beau séjour est en perspective !

Dimanche 1er août
Les kayaks restent au sec, et c’est à pied que nous partons découvrir les environs. Quel bel endroit ! Le glacier vêle de nombreux petits icebergs qui nous laissent rêveurs tout comme les phoques barbus qui s’y prélassent. Le temps est ensoleillé, sans vent.

Samedi 31 juillet
Nous partons par une belle mer, malgré un vent de face, pour une navigation d’environ 18km. Ceci nous a permis d’avancer jusqu’à la Baie du 14 juillet où nous établissons le camp de base. Nous y restons 2 nuits, avec une très belle vue sur le glacier !

vendredi 30 juillet
A 9 heures, nous prenons le FARM vers Ny Alesund… Le trajet est assez mouvementé… 5 personnes sur 9 ont le mal de mer… Enfin, nous arrivons en début de soirée à notre premier camp de base… Nous passons la première nuit avec le groupe « Baie du Roi » ! Ambiance sympathique et repos mérité !

Jeudi 29 juillet
Arrivée du groupe à Longyearbyen

Descriptif de ce voyage

Jean-Pierrre Paradzinski

GNGL — Sun, 15 Aug 2010 12:37:00 +0200

Autodidacte en photographie (apprentissage à travers différents photos clubs, la rencontre du Grand Nord se fit au Spitsberg, il y a une vingtaine d’années (avec GNGL). Expérience enrichissante par la découverte de ses glaciers, de sa faune,de sa flore, du plaisir de l’autonomie en kayak de mer, s’arrêtant au gré des emplacements pour camper,ainsi que pour passer de longs moments à observer les lumières si particulières, modelant le relief, sans oublier le silence quasi absolu. Ne repartant le lendemain qu’après avoir effacé toute trace de notre passage.

S’ensuivirent bien évidemment d’autre voyages, Alaska, Terre de Baffin, Ile de Devon, Ile de Bathurst (pôle nord magnétique-Canada) le Groënland est,ouest,sud), la Laponie, Suédoise, Finlandaise, ainsi que quelques voyages dans les mers chaudes (Grèce, Martinique). Certains voyages furent en tant que client, d’autres comme accompagnateur à GNGL ou simplement entre amis. Les tirages on été réalisés sur imprimante Epson à encres pigmentaires (pérennité dans le temps). Et 24X36 numérique.

A la dérive sur une plaque de banquise...

GNGL — Wed, 11 Aug 2010 23:18:00 +0200

Mercredi 11 Août:

Voilà, nous sommes rentrés !...

Et déjà installés dans nos habitudes… Encore que, l’action ne manque pas pour Anne Quéméré qui travaille à la construction de son prototype en prévision de sa traversée du Pacifique l’hiver prochain, ni pour Gauthier Mesnil-Blanc parti illico en Bretagne naviguer aux Glénans, moins encore pour Luc Dénoyer, lui aussi en Bretagne avec sa famille, dont ses petites filles admiratives Agathe et Lisa a qui il raconte tous les soirs ses aventures…

Quant à moi, je suis à Paris, triant les images, démêlant les cassettes vidéo, réfléchissant à ce qui s’est passé et se passera dans les mois à venir… Hier, sur France Inter, le professeur Jean-Claude Gascard laissait entendre que nous allions en direction d’un record en matière de réduction des glaces permanentes. Résultat définitif mi septembre, quand les banquises auront fini de fondre et qu’on fera le bilan. Mon intuition, et nos observations sur le terrain, me disent qu’il n’a pas tort, et qu’il y a de fortes chances pour que 2010 soit l’année la plus chaude jamais enregistrée.

J’en viens à me demander s’il y aura encore de la glace à Tasiilaq l’année prochaine. Elle a disparu cette année autour du 20 juillet. Si on se réfère à Paul-Emile Victor, on apprend que la baie de Tasiilaq (ou Angmassalik), déjà célèbre pour concentrer les banquises, était encore obstruée le 20 août, et que le commandant Charcot, à bord du Pourquoi pas, s’y trouva bloqué une semaine, envisageant même d’y passer l’hiver ! Bloqué par les glaces fin août à Tasiilaq, on croit rêver… Mais c’était en 1935. Et il neigeait !

Avez-vous entendu parler du glacier Petermann ? Il se situe au nord du Groenland et vient de perdre un morceau grand comme 3 fois Paris. De notre côté, on a vu un glacier flottant très bizarre, ce n’était pas un iceberg comme les autres, il était plat comme en Antarctique, et mesurait plusieurs kilomètres de long… Un enfant de Petermann ? Dans le prochain billet, je vous montrerai des photos. C’est un vestige, un dinosaure. Je vous proposerai de mener l’enquête pour trouver son origine et reconstituer son parcours…

En tout cas, l’acclimatation du retour se passe bien ! Une sorte d’amertume, cependant. Nous n’avons pas réalisé tout ce que nous souhaitions. Il faudra recommencer, autrement, ailleurs. L’aventure est encore possible, il faut la poursuivre, mais vite, car chaque année est précieuse. Nous sommes les témoins d’un moment décisif de l’histoire du climat. Rejoignez les Robinsons des glaces pour mieux comprendre notre démarche, pour la soutenir, la partager. Et un merci chaleureux à Grand Nord qui nous a aidé de façon décisive dans cette entreprise.

Mercredi 28 juillet (petit bilan d'expédition)
De « Grande dérive » comme nous l’imaginions, point ! Nous nous étions basés sur nos observations de 2009 pour définir la période la plus propice à notre projet mais voilà : en matière d’englacement, les années se suivent et ne se ressemblent pas. Voir les dernières photos (pdf 460ko)

Dès notre arrivée, les chasseurs groenlandais nous annonçaient la couleur : on ne passe pas ! Seuls les hélicoptères assuraient la liaison avec les villages du périmètre. Les coups de vent de nord-est du printemps avaient plaqué la banquise polaire venue du nord contre les côtes, interdisant tout passage d’un fjord à un autre.
Nous sommes partis quand même, bien évidemment. Et n’avons pu que constater les faits: la banquise pluriannuelle restait trop serrée pour pouvoir s’y frayer un chemin vers le large et trouver une plaque de banquise susceptible de nous faire voyager. Plusieurs tentatives nous ramenaient à notre point de départ, et les plaques sur lesquelles nous élisions domicile avaient la fâcheuse tendance à nous faire tourner en rond ou à nous reconduire vers l’intérieur des fjords.
L’absence prolongée du vent qui aurait débloqué la situation en espaçant les glaces n’était cependant pas le facteur le plus incommodant pour le bon déroulement de notre projet. La qualité des banquises était déplorable. Loin de retrouver les plaques solides que nous avions connues l’année précédente, 2010 se présentait Tout savoir sur les Robinsons des glacescomme une année calamiteuse. Jamais banquise pluriannuelle ne fut aussi fracturée. Des plaques innombrables mais petites, cassantes, parfois largement, déjà, rongées par les vagues. Une bouillie infranchissable et surtout, inhabitable, à de rares exceptions.
Les plaques âgées de plus de 8 ans étaient particulièrement rares ; l’une d’elle fut par ailleurs, mi juillet, notre dernier domicile flottant. Les plaques de 5 à 6 ans, habituellement les plus nombreuses et reconnaissables à leur épaisseur respectable et à leur régularité relative, ne tenaient pas leurs promesses. Les banquises de cet âge sont les plus sûres pour y installer un bivouac ; c’est sur cette catégorie que nous jetions notre dévolu l’année précédente. Cette année, elles ne ressemblaient plus à grand-chose, hélas… Nous en avons découvert une belle, tout début juillet, et nous y sommes joyeusement installées ! Mais nous fûmes surpris par la vitesse à laquelle elle se faisait rogner par les vagues. Et sa surface diminuait de plus de 10 centimètres par jour. Il s’agissait pourtant de l’une des seules plaques dignes de sa catégorie qu’il nous serait donné d’approcher. Le reste était un chaos de banquises de faible envergure et âgées de 3 à 4 ans seulement. Pour autant de mètres, environ, d’épaisseur. Ce qui est un peu juste pour dormir tranquille en pleine mer...
Ces considération sur l’âge, la forme et la qualité des banquises dérivantes peuvent sembler confuses et une initiation sur le terrain serait sans doute préférable à un long exposé. Mais alors, si vous souhaitez aborder vous aussi l’univers si singulier des banquises polaires, réservez votre billet d’avion tout de suite. Le constat que nous avons réalisé sème le doute sur l‘avenir. Il se pourrait que dès l’année prochaine les glaces pluriannuelles aient disparu de la majeure partie de la côte orientale du Groenland. Ce qui n’est probablement pas arrivé depuis des milliers d’années.
La vitesse de dislocation et de disparition des glaces a dépassé tous nos pronostics, même les plus pessimistes. Le dernier jour de notre périple, quand je me hissais sur une excroissance de glace pour regarder vers le large, la stupeur c’est presque changée en fou rire. Et je lançai à Luc, Anne et Gauthier, restés dans leurs kayaks : « Il n’y a plus rien !!! Rien, je vous assure ! On est perdus au milieu des derniers débris mais à 200 mètres c’est la mer libre! Tout, disloqué, évanoui, plus rien !!! » Nous venions de connaître une semaine de canicule, avec des températures dépassant souvent 10°C.
Je suis actuellement à Tassilaq tandis que mes compagnons, dont Anne et Gauthier qui découvrent pour la première fois la région, sont partis en randonnée dans le fjord d’Angmassalik. L’occasion pour moi de me pencher sur les cartes des glaces et de réfléchir aux projets à venir. Les Robinsons changeront très certainement de secteur l’année prochaine de manière à poursuivre l’accompagnement des dernières banquises polaires de l’histoire. L’entreprise pourrait être de plus courte durée que nous l’imaginions, et les conséquences sur le climat se manifesteront elles aussi très vite. Prochaine échéance mi septembre 2010, quand les scientifiques sortirons la carte de l’extension minimale des banquises pluriannuelles, tout à la fin de l’été. Mon sentiment est que nous allons dépasser le record de réduction de 2008. Tout ce qui a disparu ici, sous nos yeux, est représentatif de ce qui a été produit beaucoup plus au nord, près du pôle. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce n’est pas bien solide. L’océan glacial part en miettes. Attendons septembre pour dresser le bilan définitif. Et notre retour la semaine prochaine pour plus d´images…

Mardi 20 juillet : A la recherche de la banquise perdue
Plus rien !!! Ou plutôt, plus qu'un chaos de glaces brisées, pulverisées, chahutées par la houle. Nous sommes témoins de la disparition des banquises pluriannuelles. Incroyable !
Deux fois 9 heures de navigation au large pour constater que les banquises sur lesquelles nous vivions trois jours plus tôt seulement, n'étaient plus que d'invraisemblables amas de débris. Impossible de trouver un nouveau campement en mer dans ces conditions ! Nous avons dérivé jusqu'à l'embouchure du Sermilik, ce grand fjord qui rejette en permanence d'imposants icebergs. C'est ici que tout se brise et que l'aventure des banquises polaires s'achève.
Le soleil de la canicule ajoute a la houle du large, achève de détruire ce monde magique, à une vitesse incroyable. Nous ne pouvions imaginer que tout serait aussi rapide, que notre "grande dérive" se transformerait si tôt en recherche effrénée d'une plaque... Il n'y a plus que des icebergs. Nous ne perdons pas espoir, pourtant. Hier, alors que nous naviguions dans la brume, nous avons découvert une plaque survivante. Nous essayerons de la retrouver demain et verrons si nous pourrions encore y passer une nuit...
Tout cela est très inhabituel. Généralement, il reste toujours de la banquise en juillet... Oui, il fait chaud, plus de 15 degrés à terre. C'est trop pour permettre à la banquise de traverser l'été. Les Robinsons des glaces, comme ils le présentaient tout en espérant le contraire, sont bel et bien témoins de la disparition d'un monde.
Le bonjour de toute l'équipe : Anne, Luc et Gauthier. Nous allons très bien et préparons, non sans amertume, notre ultime assaut en direction du nord, à la recherche d'un peu de glace de mer qui nous fera voyager... Un rêve probablement inaccessible désormais. A défaut de vous en rapporter un morceau, nous avons recueilli des images magnifiques.

Lundi 19 juillet : pour voir notre dernière position, suivez ce lien

Vendredi 16 juillet
Nous avons déménagé en urgence. Notre plaque de banquise, baptisée Loulou Belle et que nous avions soigneusement aménagée, s'est morcelée dangereusement toute la journée. Un secteur où nous avions l'habitude de séjourner a brusquement été emporté par les flots.
De 800m² au moment de notre installation, notre radeau flottant n'en faisait guère plus que 600m² quatre jours plus tard.
Nous pensions y passer une nuit supplémentaire lorsqu'à une distance de plus d'un kilomètre -heureusement !- un iceberg monstrueusement grand s'est littéralement brisé et effondré, propulsant une terrible vague. Alerte donnée. Nous rangeons et regroupons précipitamment nos affaires et enfilons nos gilets de sauvetage en attendant la vague. Loulou Belle déjà très fragilisée résistera-t-elle au choc ?
L'onde a passé sans faire de gros dommages puis les glaces pulvérisées sont venues nous entourer. Notre frêle vaisseau continuant de dériver en direction du danger, nous avons décidé d'évacuer et de nous réfugier à terre, à 3 heures de kayak de là. Le moral reste excellent et nous partons à la recherche d'une nouvelle plaque d'accueil, mais ce sera difficile : tout fond si vite !
Nous voyageons dans un véritable cimetière de glaces. Elles se sont formées dans l'océan arctique il y a plusieurs années et disparaissent maintenant sous nos yeux? Qu'en restera-t-il demain ?

Mercredi 7 juillet : Sédentaires sur la banquise
Nous sommes bloqués à l'ouest de Kulussuk, sur la route des hélicos qui font la navette avec Tassilaq...ils nous ont repérés et nous observent à chaque passage.
Une barrière de banquise infranchissable ferme la baie (voir cette barrière et la position des Robinsons sur la carte), aucun bateau ne peut sortir... même pas les chasseurs qui sont pourtant habitués à se faufiler...Nous sommes prisonniers des glaces...Actuellement, nous sommes sur une plaque bien épaisse, compacte de 300m², qui fait environ 15x30m. Nous y avons installé notre camp et Anne a commencé ses relevés...La vie s'organise malgré tout.
Le temps quant à lui n'est vraiment pas bon depuis 10 jours. Il pleut tous les jours. Chaque goutte de pluie gèle aussitôt au contact de la glace, ce qui rend notre plaque assez glissante...La température est de 3/4 °.
Demain, nous chercherons à nous faufiler vers le sud de Tasiilaq...Il nous reste encore jusqu'à la fin du mois pour en sortir !

Vendredi 2 juillet
Nous sommes partis hier en fin de matinée malgré les recommandations des locaux qui nous ont largement déconseillés de prendre le large… Le temps est couvert et les glaces sont très serrées, toutes repoussées sur la côte Est…
Et pourtant, nous voilà au coeur de l’action... Nous pagayons, prenons des photos et surtout nous arrivons à nous faufiler au milieu des glaces...
Par chance, nous découvrons une belle plaque de banquise, d’environ 2000 m² avec de belles crêtes de concrétion. On a donc décidé de s’installer dessus.
Cette nuit, nous avons fait des tours de garde par quart… Mais c’est dur… Il fait froid, c’est inconfortable…
La tendance d’aujourd’hui est au resserrement des glaces… Aucun bateau n’est parti de Kulusuk ni de Kummiut… Tout Tasiilaq est bloqué en termes de liaison maritime… Les glaces s’amoncellent au fond de la baie. Notre plaque en fait partie, on ne peut plus bouger… Nous devons trouver une autre plaque pour pouvoir dériver… Nous n’espérons aucun dégagement d’ici peu…
De plus,, il y a de la houle, ça tangue... De nombreux morceaux de notre plaque se cassent, nous devons sans cesse resserrer nos broches à glace et rapprocher nos sardines pour le camp. Ça fond vite… C’est impressionnant de vivre ça.
Nous réalisons que nous sommes enfin lancés dans l’aventure, dans les réelles conditions. Notre régime a changé, c’est une vraie phase d’acclimatation avec la glace. Nous pouvons commencer nos images, nos photos. On avance bien sur nos projets. Cependant, il nous faut le temps pour digérer ce changement de régime de vie, c’est difficile à vivre, difficile de s’acclimater… Il fait 4°, nous sommes loin de vos chaleurs !
Et pourtant, si vous saviez ce que nous vivons… Le milieu est exceptionnel, fabuleux, irréel. Notre vie s’organise… Je n’arrive parfois pas à y croire…
Nous espérons pouvoir repartir bientôt pour retrouver une belle plaque et dériver cette fois ci !
Pour voir notre position, suivez ce lien

Mardi 29 juin
Hello... il fait maintenant super beau ici… mais on annonce du piterac pour demain, il va peut-être permettre de dégager l'entrée de Tasiilaq des glaces …
Car pour l’instant, nous ne pouvons pas envisager la sortie de Tasiilaq ... il y a vraiment trop de glace, la banquise est encore trop serrée… Nous allons donc camper en périphérie en attendant.
A l’origine, nous pensions nous faire déposer au nord pour dériver et descendre vers le sud. Mais en voyant l’état des glaces cette année nous envisageons plutôt de partir de la baie de Tasiilaq puis de se laisser dériver vers le sud, dans la direction d’Isortoq…
Pour établir notre campement, nous recherchons une bonne plaque, de 1200 m2 environ… 40 X 30 m… Et ainsi y rester le plus longtemps possible… Disons 15 jours / 3 semaines….
Prochain contact en fin de semaine...imaqa

Lundi 28 juin
Voilà : le repérage du mois de juin est terminé…. Le but était de repérer la configuration des glaces, de tester du matériel, et de se préparer physiquement au périple plus engagé de la « grande dérive ». Demain, nous nous lançons vers les glaces et nous nous installons sur elles pour plus d’un mois… ça va être « chaud » ! La tension monte, chaque détail doit être vérifié, les préparatifs battent leur plein…
Notre repérage de juin a été déjà riche en péripéties. D’abord, une tempête monstrueuse venant du nord-est nous a cloués au fond d’une crique pendant près de 48 heures. Tentes malmenées, nuits agitées…
Le brouillard épais et la houle ont ensuite sérieusement compliqué la navigation, et enfin les glaces. Omniprésentes, il n’était pas toujours possible de les contourner, et il fallut les accoster pour les franchir dès le premier jour.

Quelques temps après, nous nous retrouvions bloqués dans un goulet par le pack, et nous avons dû débarquer très vite sur une plaque pour échapper à l’écrasement…
Le temps s’est stabilisé depuis quelques jours, laissant espérer une Grande dérive moins tumultueuse, du moins au début. Seulement, voilà : les conditions d’englacement ne sont pas très bonnes. Beaucoup, beaucoup de glaces flottantes. Signe que le climat reste froid, me direz vous. Eh bien non! C’est exactement le contraire. La banquise qui descend le long du Groenland s’est formée sur l’océan glacial arctique. Son abondance signifie que les glaces polaires, plutôt que de se maintenir plus au nord grâce au froid, se désagrègent en masse et se laissent disperser sans résistance.
Autre indice de réchauffement : les plaques sont minces. Trois à quatre mètres en moyenne, et leur surface est très modeste. L’année dernière, nous trouvions facilement des plaques de 1000 mètres carrés. Cette année, impossible. Les banquises sont très désagrégées, avec beaucoup de petits débris de glace. La banquise devrait être plus épaisse et moins en miettes. Ces signes ne sont pas de bon augure ni pour le climat ni pour la dérive que nous préparons !
Aucun bateau n’est en mesure de nous mener plus au nord, à proximité de la côte de Blosseville d’où nous aurions aimé partir. Rien dans ces secteurs n’est navigable. Alors nous nous laisserons dériver directement vers le sud, sans faire de nord au préalable. Notre radeau de glace ne fondra que plus vite… Encore faut-il en dénicher un suffisamment spacieux pour nous accueillir ! Il doit avoir une surface de 400 mètres carrés au minium. Plus petit, nous risquerions d’être balayés par les vagues en cas de tempête ou de forte houle…
L’incertitude demeure, donc. Pour les glaces polaires comme pour nous. Cette aventure que nous avons choisie ne fait-elle pas écho à celle du monde ? Notre situation collective n’est guère plus confortable que notre position de Robinsons ! Ici, sur notre morceau de glace, impossible de se voiler la face : notre situation est visiblement précaire. On sait désormais que si nous ne préservons pas le froid autour des pôles et ne ménageons pas les équilibres naturels, la précarité pourrait devenir le lot quotidien où que l’on vive sur Terre.
Demain, donc, c’est le grand jour. L’ambiance est excellente, nous nous préparons en particulier à filmer l’aventure : nous disposons de quatre caméras - une par personne - et comptons bien témoigner de ce qui va se passer. Nous devrons êtres vigilants pour tout. Et nous adapter à tout, pour faire face aux changements : la plaque va perdre en épaisseur, se briser, dériver on ne sait où… A nous de créer notre sécurité et d’inventer notre micro société sur ce tout petit espace soumis aux seules forces de la nature. Nous vous donnerons des nouvelles au fil de ce blog. Ce sera le feuilleton de l’été…
A très vite, donc, en direct d’un radeau de glace ! Et merci à vous tous, amis, passionnés et journalistes qui soutenez et relayez notre démarche.

mercredi 23 juin
Nos Robinsons ont eu une journée éprouvante hier, malmenés par les glaces qui les ont obligées à prendre refuge sur des plaques de banquise...
La houle projetait les morceaux de banquise les uns sur les autres. Le calme est à peu près revenu et depuis leur camp à assiiliaartik Kangitteq ils prennent le chemin du retour vers Tasiilaq. L'étape intermédiaire sera Amitsivartik où ils espèrent retrouver une partie de l'équipe qui va les rejoindre en bateau depuis Tasiilaq. Les glaces sont vraiment très denses mais le moral est bon !
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jeudi 17 juin
il pleut il pleut il pleut il pleut... et c'est vraiment mouillé mouillé... en plus le pitérak (ce vent violent qui dévale des montagnes, parfois à plus de 200 km/m) a soufflé en rafales jusqu'à ce matin... petite accalmie aujourd'hui mais demain tout va repartir dans l'autre sens... ils annoncent cette fois du Nekrayak (le vent du nord est)...
Donc pas question de commencer la grande dérive...Nous attendons des jours meilleurs, nous nous contentons de repérages à pied ou en kayak....La grande dérive, ça sera au + tôt pour samedi... peut être ... Imaqa !
dimanche le bateau Johanna christina est entré au son du canon dans le fjord d'Ammassalik... annonçant le début des ravitaillement d'été de tous les villages du district... la fête !
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lundi 14 juin
Nouvelles humides du Groenland
Le vent d’est qui a soufflé toute la nuit a poussé les glaces à l’intérieur de la baie de Tassilaq. Résultat : plus aucun bateau ne peut sortir! La ville n’est plus accessible que par hélicoptère. Et le temps, depuis maintenant 3 jours, est exécrable.
Gauthier et Luc ont profité d'une accalmie pour sortir en kayak et camper de l'autre côté de la baie de Tassilaq. Depuis, vent et pluie n'ont pas cessé... Ils devraient rentrer de leur tour d'essai demain, alors que Catherine et moi préparons les bateaux que nous utilisons pour une expédition de repérage de 10 jours à laquelle participent 2 « novices » : Marine Lefebvre et Ludovic Lachavanne. Ils sont d'ailleurs arrivés tout a l'heure, suite a un vol en hélicoptère spectaculaire, vu les rafales de vent de plus de 60 kilomètre heure.
C’est cette expédition de 10 jours que je vous propose de suivre dès cette semaine (suivi avec balise satellite), en prélude à la Grande Dérive qui débutera a la fin du mois.
Pourquoi ne partons-nous pas sur la Grande Dérive dès maintenant ? D’abord parce que nous n’avons pas droit à l’erreur et avant de s’engager il faut être parfaitement prêts matériellement et physiquement. Ensuite, et surtout, parce que ce n’est pas encore la saison ! Nous devons nous faire déposer en bateau et aujourd’hui, aucun pilote n’accepterait de le faire. En règle générale, il faut attendre mi-juillet avant de s’aventurer dans les secteurs très englacés du nord, nous tenterons l’opération fin juin, ce qui est déjà très précoce.
En survolant le secteur de Tasiilaq le jour de l’arrivée, je me suis dis « aïe! ». Beaucoup de glaces pluriannuelles, oui. Mais les plaques sont petites. Elles sont très détrempées en surface - la pluie permanente de ces derniers jours n'arrange rien - et ne semblent pas bien épaisses non plus. Il va vraiment falloir se faire déposer au nord pour trouver une plaque plus sérieuse… Signe du réchauffement climatique ? C’est ce que nous pourrons démontrer en comparant les données que nous allons recueillir cette année avec celles que nous rapporterons les années suivantes.
Personnellement, je pense qu’on sera souvent en limite de logeabilité et je n’ai pas idée de ce qu’il restera fin juillet en terme de glace, et si notre pari pourra être tenu sur la durée. Qui sait même si 2010 n’est pas déjà la dernière année où nous pourrons réaliser une dérive sur une plaque de banquise polaire? Il fait actuellement 12 degrés dehors. C'est beaucoup.
En attendant le départ, nous sommes logés par notre ami Robert Peroni a l'auberge Red House, et venons de nous régaler d’un morceau de phoque tout frais acheté sur le marché devant le bureau de poste. De la fenêtre de l’auberge, nous avions le matin même observé les chasseurs dépeçant l’animal sur un plaque de banquise, non loin du port.
Les prochaines nouvelles viendront par l'intermédiaire du téléphone satellite, tous les 2 jours j'espère. Je vous souhaite une meilleure météo qu'ici ! Profitez pour nous du soleil et des glaces - euh... - des plages !

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jeudi 10 juin Les Robinsons des glaces sont dans les starting-blocks
groupe des robinsons bien arrivé... est en train de se préparer... beau temps...plaques de banquises plus morcelées que l'an passé avec plus de plans d'eau dessus... prochain appel dans 2 jours
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Les Robinsons des glaces se sont scindés en deux :
Luc a été en charge d'encadrer sur Taasilaq le chorégraphe Daniel Larrieu et son caméraman Christian Merlhiot. Le but était pour eux de tourner un film, de mettre en scène le danseur dans ce décor d'exception. Daniel s'inspire de paysages pour créer des spectacles (www.daniellarrieu.com). Emmanuel est parti de son côté avec Gauthier Catherine Meta et Ludovic pour découvrir le secteur, voir la composition de la banquise un peu plus au large, bref faire du repérage avant le départ de la grande dérive prévue lundi 28/06

Alkhornet

GNGL — Wed, 11 Aug 2010 15:52:00 +0200

Le 11 Août:

Avant hier le 9, grosse pluie et fort vent qui ont obligé le groupe à attendre l'accalmie avant de reprendre les kayaks et rejoindre le camp Hier le 10, ils sont partis en kayak dans la baie de Tryghamna, la météo était plus calme. Journée de repos aujourd'hui le 11 avec néanmoins une randonnée à pied et observation detraces d'ours... Demain le 12, retour prévu sur Ymerbukta si le temps le permet.

le groupe est dans Ymerbukta et est parti en kayak ce matin. La pluie est aussi arrivée ainsi que le vent et ils attendent une petite accalmie pour pouvoir regagner le camp. lls prevoient de rejoindre Tryghamna demain !

Les glaces du sud (groupe de François Chouvelon)

GNGL — Tue, 10 Aug 2010 17:50:00 +0200

Vendredi 6 Août
Nous sommes à Nuluq. Tout se passe bien, le temps est mitigé il pleut la nuit mais il fait beau le jour. Hier nous avons pêché saumons et morues. Demain grande balade à pied vers la calotte... Ensuite nous continuerons en kayak vers le sud en traversant le massif de tutuktoq.

Mardi 3 août
Beau temps, la rando-kayak s'annonce bien

Descriptif du voyage

Baie du Roi

GNGL — Mon, 09 Aug 2010 17:44:00 +0200

Mardi 3 août
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Jeudi 29 juillet
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Mercredi 28 juillet
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Mardi 27 juillet
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Lundi 26 juillet
Navigation en kayak le matin pour l'île de Blomstrand, mer calme petit vent dans le dos.
Le groupe s'installe pour 2 nuits et va découvrir l'île. Le temps a changé, bruine et brouillard sont là, le plafond était très bas mais cela n'a pas duré bien longtemps, les nuages sont un peu remontés. Retour prévu vers Autneset où le bateau viendra les rechercher pour rentrer vers Longyearbyen.

Vendredi 23 juillet
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Jeudi 22 juillet
Mer d'huile aujourd'hui mais temps très couvert, nuages bas qui n'empêchent pas de voir le sommet de Blomstrand
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Mardi 20 juillet
Départ et premier camp près du glacier Kongsvegen. Nous avons vu des mouettes ivoire, quelques phoques curieux Deuxième journée de kayak et arrivée au camp au pied de Reiringfjellet. Après l'installation du camp, nous partons pour une randonnée à pied !

Lundi 19 juillet 17h43
Juste un petit squatte pour vous tenir informés. nous sommes arrivés a Ny Ålesund vers 14h15. le transfert depuis LYR s'est bien déroulé. la mer assez calme quelques clients ne se sont pas sentis bien mais personne n'a été malade.
Le vent d'est semble se calmer et si le groupe n'est pas trop fatigué le départ dès ce soir en direction du camp 7 (kongsvegen) n'est pas exclu. sinon il semblerait qu'il soit possible de camper au " camping " de Ny Ålesund. Par contre si tel est le cas, il faudrait payer d'avance et je n'ai rien sur moi... enfin si des habits mais pas d'argent et je crois qu'ils préfèrent que je paie avec de l'argent plutôt qu'avec ma veste polaire. Enfin on avisera, pour l'heure les clients profitent de l'ouverture du magasin pour acheter quelques cartes postales et les envoyer de la poste la plus septentrionale du monde.

Descriptif de ce voyage

Baie de Disko, Saqqaq et civilisations disparues

GNGL — Mon, 09 Aug 2010 10:25:00 +0200

Samedi 07 Aout
Le groupe est bien rentré à Saqqaq et le transfert a été effectué sur ilulissat (où ils sont actuellement).

Mercredi 03 Aout
Tout va bien, nous sommes au sud de Qeqertaq dans la zone à baleines et nous remontons tranquillement vers Saqqaq.Le temps est mitigé depuis quelques jours et ce matin il ne fait pas très beau mais ca change vite. Nous cueillons beaucoup de champignons (des bollets) et des moules. ....

Samedi 31 juillet
On a une très belle journée pour la chasse à la grenouille...il pleut et on ne sort pas les kayaks aujourd'hui. Nous sommes à 6-7 km de Saqqaq et tout se passe bien avec le groupe

Jeudi 29 juillet
Le groupe est bien arrivé à Ilulissat. Transfert bateau d'Ilulissat vers Saqaq à 11h00 ce matin. Avec le groupe précédent (cf le carnet de voyage) nous avons eu beaucoup de glaces et un super temps...on espère la même chose pour ce groupe.

Descriptif de ce séjour